Шато Озон Франция
Шато Озон (фр. Château Ausone) — французское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Сэн-Эмильон, региона Бордо. Согласно «Официальной классификации вин Сэн-Эмильона 2006 года», хозяйство, вместе с ещё одним хозяйство из Сэн-Эмильона — Château Cheval Blanc (Шато Шеваль Блан), относится к категории Premier Grand Cru Classé «A», то есть высшей в классификации. Также, хозяйство входит в список лучших производителей Бордо вместе с левобережной «пятёркой» Premier Grand Cru Classé, хозяйством Château Pétrus из коммуны Помроль (Pomerol), и единственным хозяйством класса Premier Cru Supérieur из коммуны Сотерн — Château d’Yquem (Шато д’Икем).
Производит два красных вина с собственных виноградников: Château Ausone (основное или «первое» вино хозяйства) и Chapelle d’Ausone («второе» вино хозяйства). Принадлежит семье Ваутье (Vauthier).
С середины 90-х годов Шато Озон восстановил былую форму и, по мнению многих, сравнялся с Шато Шеваль-Блан по классу. Вина этих поместий, несмотря на один апелласьон и одну категорию, относятся к совершенно разным стилям,
Хотя имеют схожие (и нетипичные для Правого берега) пропорции сортов Каберне Фран и Мерло в ассамбляже: ше-валь-блан — примерно 60 и 40%, озон — 50 и 50%. Секрет кроется в различии терруаров. Озон можно назвать «шато латуром» области Либурнэ. Это самое мощное, танинное и долгосозревающее (от 10 до 20 лет) вино Правого берега.
Однако мощь озона, которую некоторые винные критики определяют как «сексуальную», прекрасно сочетается с изысканностью. Шеваль-блан — очень сложное, аристократичное и чувственное вино, крепкая структура которого заключена в округлую и элегантную форму. Благодаря не очень высокому содержанию танинов, которые иногда характеризуют как «бархатистые» и «кашемировые», это вино можно пить и в молодом возрасте, хотя оно обладает огромным потенциалом улучшения в бутылке.
Разумеется, оба вина отличаются богатейшей ароматической палитрой и очень долгим послевкусием. Лучшим производителем после Шато Шеваль-Блан и Шато Озон, а также одним из самых стабильных наряду с Шато Шеваль Блан считается Шато Фижак. Некоторые эксперты даже приравнивают его к первым двум.
Следом идут Шато Анжелю’с, Шато Белёр, Шато Бо-Сежур-Бекб, Шато Канон-Ля-Гафельёр, Шато Магделён. В этом же ряду стоит Шато Тертр-Ротбёф, формально имеющий третью категорию — гран крю — из-за своей атипичности. Все чаще в списки лучших включают Шато Тролбн-Мондб, Шато Ля Мондбт и Шато де Валандрб. Последние несколько лет отмечают улучшение качества вин Шато Канон, Кло Фуртэ, Шато Ларсис-Дюкас, Шато Пави, Шато Монбуске.
Прежде в Сент-Эмильоне существовало четыре апелласьона: Saint-Emilion, Saint-Emilion grand cru, Saint-Emilion grand cru classe, Saint-Emilion premier (ler) grand cru classe. Первый АОС имели все неклассифицированные поместья, а также продукция негоциантов. Остальные три — классифицированные шато (с учетом их категории).
В 1984 году эту систему упростили, вероятно, сочтя, что надпись appellation Saint-Emilion premier grand cru classe controlee выглядит на этикетке слишком длинной. С 1984 года есть только два АОС: Saint-Emilion и Saint-Emilion grand cru. Первый апелласьон используется в прежнем значении, второй зарезервирован для всех классифицированных шато независимо от их категории, которая указывается на этикетке отдельно (за исключением принадлежности к группе А или В).
Примерно двадцать пять лет назад в Сент-Эмильоне возник феномен так называемых гаражных вин — крошечных винодельческих хозяйств, амбициозные владельцы которых прикупили несколько клочков земли (начав с 1-2 га, что было связано с наличием свободных участков в этой области), приобрели ультрасовременное оборудование, резко снизили урожайность (порой до 20 и менее гектолитров с гектара),
Практикуют поздний сбор винограда, чтобы сделать вино более доступным в молодом возрасте, проводят менее длительную мацерацию, выдерживают вина 15-18 месяцев исключительно в новых дубовых бочках (barriques) и либо ограничиваются минимальной фильтрацией, либо не проводят ни оклейки, ни фильтрации. Популярность этих вин в некоторых странах (не в последнюю очередь — с легкой руки знаменитого американского винного критика Роберта Паркера) необычайно высока, цены часто астрономические.
Их окрестили гаражными (vins de garage) то ли потому, что все бутылки одного урожая могли поместиться в гараже на одну машину, то ли из-за использования на начальном этапе их производства гаража в качестве винодельни. По оценкам ряда экспертов, гаражные вина при своем высоком уровне рассчитаны скорее на вкусы широкой публики из-за более быстрого созревания и меныпй сложности.
За счет использования перезрелого винограда и нового дуба они демонстрируют приятные и понятные запахи сладких ягод и ванили, а их редкость и завышенная рыночная стоимость придают им дополнительную ценность и престижность в глазах mhoi их состоятельных, но неискушенных потребителей. Некоторые специалисты называют их «винами международного стиля», другие считают стилистически близкими к винам Калифорнии — убийственные характеристики для бордоского вина! В последнее время гаражные вина распространились за пределы Сент-Эмильона, они появились даже в Медоке.
Тем не менее с некоторых пор их производители, как правило, категорически открещиваются от определения своей продукции как «гаражной». Как относиться к гаражным винам? С одной стороны, их упрекают в отсутствии настоящей сложности и терруарности. С другой — они обычно безукоризненно сделаны, весьма хороши на вкус и не требуют большого дегустаторского опыта, чтобы доставить удовольствие.
Безусловно, они имеют право на существование и должны быть представлены в хороших винных магазинах и ресторанах. Потребителю надо предоставить возможность выбора, пусть даже ажиотажный спрос на многие из таких вин сегодня поубавился. Есть и позитивная тенденция к уменьшению их концентрированности и отказу от злоупотребления выдержкой в новых бочках. Поначалу желание выделиться толкало производителей на чрезмерное снижение урожайности.
Однажды автор дегустировал вино одного из таких виноделов (не из числа известных) и нашел его больше похожим на желе, чем на перебродивший сок винограда. Производитель с гордостью сообщил, что урожайность в его хозяйстве не превышает 12 гл. Однако речь идет о крайностях. Впоследствии многие «гаражисты» учли критику, отчего их продукция стала более сбалансированной. Появилось и стремление к более выраженной терруарности и традиционности.
Тем не менее производители гаражных вин пока не могут претендовать на получение высших категорий, поскольку их продукция не признана классической. Высказывались и сомнения в потенциале этих «новых» вин, но, как показали последующие годы, лучшие из них способны к длительной благоприятной эволюции в бутылке.
Как бы там ни было, «гаражисты» сыграли позитивную роль, лишний раз доказав, пусть и не ставя перед собой такой цели, примат терруара и превосходство классических вин над «технологическими». С другой стороны, их экспериментаторство и перфекционизм способствовали повышению стандартов виноградарства и виноделия и заставили тех расслабившихся традиционалистов, которые полагались только на свой терруар, вспомнить о необходимости прилагать больше усилий.
Гаражные вина не следует путать с микрошато (microchateau), win миникрю (minicru), а также с ми-крокювэ (microcuvee), или суперкювэ (supercuve’e), хотя все эти определения неофициальные. Продукция «гаражистов» — во всяком случае, поначалу — обычно представляла собой ассамбляж вин с участков, находившихся в разных местах Сент-Эмильона, потому не могла считаться «замковой» и, следовательно, претендовать даже на получение категории гран крю.
Под микрошато, или миникрю, как правило, подразумевают совсем маленькие, но амбициозные поместья традиционного типа. Микрокювэ — это особые партии вина, производимые в некоторых, также традиционных, но не обязательно маленьких шато. Это вина либо с самых старых лоз, либо с наиболее благоприятных участков замкового виноградника, вини-фицированные особым образом (более тщательная выбраковка ягод, более длительная мацерация — до пяти-шести недель, стопроцентно новые баррики и т.п.).
Коммерческий замысел очевиден, хотя можно считать это и своего рода экспериментом. Цена на микрокювэ очень высокая. В качестве примера такого вина можно назвать Magrez Fombrauge (Магрэ Фомброж), производимое в принадлежащем Бернару Магрэ Шато Фомброж с участка площадью 3 га. Урожайность — 24 гл с 1 га, мацерация от четырех до пяти недель, выдержка около 20 месяцев в новых барриках. Средний объем производства — 4000 бутылок.
Консультантом выступает знаменитый «летучий» энолог Мишель Роллан. Это вино получило высокие оценки ряда экспертов. Что же касается гаражных вин, многие из них сейчас претерпевают заметную эволюцию. Помимо устранения отмеченных выше перекосов, «гаражисты» стали преобразовывать свои хозяйства в традиционные винодельческие поместья, начав строительство винодельни при каждом винограднике.
Частично это объясняется желанием получить одну из высших категорий. Вот почему граница между некоторыми гаражными винами и продукцией микрошато быстро стирается. Это можно проиллюстрировать на примере знаменитого Chateau de Valandraud (Шато де Валандро). Его создатель и владелец Жан-Люк Тюнвэн начал с 0,5 га.
Источник: http://hogr.org
4690 total views, 1 today